Des moyens fiables pour détourner l'eau des fondations de la maison

La fondation est la fondation, le pilier du bâtiment et la vie de la maison dépend de sa qualité, de sa force et de son intégrité. L’intégrité de la fondation est tout d’abord brisée par l’influence de l’eau qui entre en contact avec elle pendant la saison des pluies, la fonte des neiges, l’élévation du niveau des nappes souterraines (ou la recherche constante d’eau souterraine à un niveau élevé) et autres, ce qui entraîne la moisissure des murs de la fondation. et l’humidité s’accumule progressivement autour des étages supérieurs.

Tous les problèmes ci-dessus démontrent l'importance des opérations de drainage en temps opportun depuis la fondation du bâtiment. De plus, il est nécessaire de drainer les fondations même lors de la création d'une structure résidentielle afin de bien concevoir le système de drainage, de calculer l'angle d'inclinaison, de sélectionner les matériaux appropriés pour le drainage et de calculer la profondeur à laquelle les éléments structurels doivent être situés.

Matériaux de drainage

Si vous vous conformez à toutes les normes de conception et appliquez uniquement des matériaux de haute qualité, un drainage efficace des fondations peut être effectué même de vos propres mains.

Pression de l'eau sur les fondations avec et sans drainage

Lors de la conception du système de drainage, il est extrêmement important de calculer le degré de charge auquel les plateaux et les drains seront exposés. Si la charge est élevée, les matériaux doivent être choisis très forts, le plastique dans ce cas ne fonctionnera pas, mais le béton résistant résistera bien. Les puits, gouttières et canaux en béton peuvent supporter des charges allant jusqu'à 90 tonnes.

Les goulottes qui jouent le rôle de drainage, vous pouvez prolonger la durée de vie, si vous utilisez des grilles de protection en fonte. S'ils sont soigneusement attachés, ils fermeront tous les éléments externes du système.
En outre, des entrées d’eau de pluie qui collectent l’eau ponctuelle peuvent également être placées sur le territoire d’une maison privée. Afin de choisir le matériau de leur performance, vous devez connaître le degré de charge opérationnelle.

Le drainage des parois est un dispositif qui assure le drainage et se compose de raccords et de tuyaux de drainage en plastique spéciaux perforés.

Les tuyaux sont préalablement empilés et préparés autour du périmètre des gorges de la maison remplies d’une couche de drainage.

Pour le système de drainage peut être utilisé comme un tuyau avec une surface ondulée et lisse. La régularité donne un bon débit, ce qui intensifie la rétraction, et l'ondulation dans le tuyau augmente sa rigidité et, par conséquent, sa résistance.

Drainage des fondations: espèces et caractéristiques

  • ouvrir - créer des fossés;
  • pose fermée de tuyaux de drainage;
  • ravie (méthode de remplissage).

Il est facile de faire le drainage à l'air libre de vos propres mains. Dans ce cas, la séquence d'actions est la suivante:

Schéma de l'opérateur d'eau ouvert et fermé

  • creuser autour du périmètre des fossés un demi-mètre de large et un mètre de profondeur;
  • préparation des fossés: tonte des murs à un angle de 30 degrés.

L'eau s'accumulera dans les rainures, qui seront ensuite retirées dans le fossé de drainage principal. Naturellement, si le site est situé à un angle, le système de drainage ouvert facilitera le détournement de l'eau de la maison, ce qui en augmentera l'efficacité.

Le drainage fermé a la forme d'une tranchée profonde (un mètre et demi), d'environ 30 cm de large.

Nous pouvons distinguer les règles suivantes pour la pose d'un tel drainage de vos propres mains:

  1. Le tuyau responsable de l'évacuation de l'eau doit être incliné dans la direction de la pente du flux naturel ou dans la direction du puits de drainage.
  2. Le fond de la tranchée est densément recouvert de gravats ou de sable.
  3. Les tuyaux doivent être enveloppés avec un matériau filtré et, après avoir été posés directement dans une tranchée, ils doivent être remplis de matériau, qui deviendra alors une couche contenant de l'eau.
  4. Après la pose, tous les fossés doivent être remplis de terre et de gazon.
  5. Après avoir enveloppé les tuyaux avec un matériau spécial, ils sont posés sur le fond et saupoudrés de matériau, qui jouera plus tard le rôle de couche d’eau.
Layout de drainage fermé

Maintenant, le fossé est recouvert de terre et le gazon enlevé est mis en place.

Comment se retirer du sous-sol des eaux de pluie et dégelées

Pour protéger les fondations de la maison de la pluie et de l'eau de fusion, vous pouvez appliquer de la zone aveugle. Le drainage de l'eau peut être réalisé en installant des plateaux de drainage de surface le long de la chaussée. Il convient de rappeler qu'au printemps, les plateaux vont rapidement se boucher, car l'eau fondue coulera librement sur le sol gelé sans y être absorbée.

Dispositif de l'angle mort de la base

De plus, la nuit, la température baissera, l'eau gèlera, son élimination sera impossible et les plateaux deviendront inutiles. Il est plus opportun d’utiliser l’appareil à partir des plateaux en été: les eaux de pluie s'écouleront librement des pelouses directement dans le dispositif de drainage.
De plus, vous pouvez détourner l'eau de vos propres mains presque gratuitement et plus efficacement. Cette méthode s'appelle la création de bassins versants et la modélisation de paysages.

Pour créer un bassin hydrographique, il ne faudra qu'une pelle, un râteau et une brouette pour le transport des terres. Tout d'abord, les paramètres du bassin versant sont calculés: forme, longueur et largeur. La ligne de démarcation directe est réalisée dans les grandes zones: près d'une maison privée, chalet, parking.

Les objets de petite taille se limitent au bassin versant en forme d'arc, situé à environ quatre mètres du début des fondations. Dans ce cas, le drainage s'effectue dans un fossé ou un puits de drainage spécial.

Afin de détourner naturellement l'eau, il est nécessaire de régler la profondeur du bassin versant au-dessus du fond de la cuvette et au-dessous de la zone aveugle de 20 cm.

Après avoir marqué les bassins versants, vous pouvez commencer à les créer.

Comment faire les bassins versants?

Il existe plusieurs façons de créer des bassins versants:

Dispositif de bassins versants

  1. La première méthode consiste à creuser le long du bassin versant du canal incliné dans la direction de la cuvette. Le degré de pente est calculé à l'aide du niveau. Après cela, il est nécessaire de creuser plusieurs canaux de phare, en partant de la zone aveugle et en convergeant dans le premier canal. Après cela, le sol est enlevé entre les phares.
  2. La deuxième méthode: pour assurer le drainage au bas du bassin versant, en s’appuyant de la zone aveugle, le sol est enlevé. De plus, le même sol est compacté au-delà du bassin versant, créant une pente depuis le bâtiment. La maison finira par se tenir sur une légère élévation, ce qui assurera un bon drainage de la fondation au fossé.

Améliorer le drainage aidera également les pelouses plantées près de la maison.

Si une prairie naturelle n'empêche pas la pénétration de l'eau de pluie dans le sol, une pelouse plus ancienne et plus résistante est en mesure de dévier l'eau sur une pente. L'imprégnation n'a donc lieu que sur 3 à 4 cm de sol.

Cette propriété protectrice de la pelouse s’explique par le contenu d’un mélange dense de gazon fibreux, qui (avec la bonne pose de la pelouse) bloque la pénétration de l’eau dans les profondeurs.

Comment détourner les eaux souterraines de la fondation d'une maison privée?

La fondation de toute maison, avant tout privée, est soumise à l’influence négative des eaux souterraines. Dans leur composition, de tels composants sont capables de détruire la base en béton. Même si la maison est soigneusement imperméabilisée et équipée de supports, elle ne garantit pas la protection contre l’influence des eaux souterraines et leur destruction ultérieure. Donner une telle protection et assurer un drainage ne peut que drainer la fondation.

Dispositif de drainage autour du sous-sol de la maison

Les principales étapes de la création d'un drainage fermé le font vous-même:

  1. Creuser une tranchée d’un demi-mètre de large et de un à un mètre et demi de profondeur. Il est nécessaire de creuser avec une inclinaison vers un fossé dans lequel l’eau se fondra.
  2. Remblayage du fond de la tranchée avec du sable et compactage supplémentaire en tenant compte de l'angle d'inclinaison du fond.
  3. Pose de tuyaux de drainage sur du sable (s'il n'y en a pas, vous pouvez les faire vous-même: percez des trous dans un secteur de 180 degrés dans des tuyaux de plomberie ordinaires).
  4. Les tuyaux de poudre, d’abord gros, puis de gravier fin et de tasser une couche de terre au-dessus des décombres.
  5. Dans le coude du système de drainage, il faut installer un trou d'homme auquel sont fixés des tuyaux percés de trous pour le captage. Les tuyaux doivent mener aux limites mêmes du site.

Maintenant, vous devez organiser le détournement de l'eau au-delà du domaine privé:

  • creuser une tranchée à nouveau;
  • faire une pente et saupoudrer de sable;
  • nous posons des tuyaux sans trous (ici nous n'avons plus besoin de collecter l'eau de la pelouse);
  • nous nous endormons dans des tuyaux et nous mettons la terre et le gazon en place.

Ainsi, le drainage des fondations est une opération avant laquelle il n’est pas recommandé de participer à la construction directe de la maison. Le drainage assure la protection autour de la fondation, évacue l'excès d'humidité et, par conséquent, le fonctionnement à long terme du bâtiment.

Comment faire un drain pour la zone aveugle

Presque toutes les maisons privées ont une zone aveugle. C'est la partie la plus importante de la conception, qui remplit de nombreuses fonctions. Par exemple, imaginons que deux propriétaires construisent en même temps une maison dans la même zone, tandis que l’un crée une zone aveugle et un drain, et le second décide de sauver. En conséquence, pas moins de 20 ans plus tard, le deuxième propriétaire avait des problèmes. Il devra effectuer une réparation en profondeur et même remplacer partiellement la fondation. Et qu'en est-il du premier propriétaire? Même après 40 ans, la construction de la maison sera comme avant, sans violation. Mais pour que l’aveugle puisse durer longtemps, il est important de veiller au drainage de l’eau par le drain.

Les drains pour zone aveugle éliminent toute humidité qui détruit le matériau. Dans cet article, nous allons considérer le dispositif d'une zone aveugle autour de la maison et l'installation d'un drain.

Caractéristiques de conception de la zone aveugle

Comme vous le comprenez, une zone aveugle est un ciment ou un autre revêtement autour de la maison qui la protège. Habituellement, il est fabriqué en deux couches:

  1. Base inférieure (litière).
  2. Couche décorative.

Comme on peut le voir sur la figure, la zone aveugle présente un certain biais. Il est nécessaire de s'assurer que l'eau coule de la surface au drain sans s'y attarder. C'est là que l'installation du drain est effectuée ci-dessous. En outre, depuis le toit, le tuyau de drainage est relâché dans la zone aveugle. À cet endroit, vous pouvez créer un canal de drainage ou former une rainure qui longe la zone aveugle dans la direction de la gouttière.

Parlons maintenant un peu des couches de l’aveugle. Si nous parlons de la base, il est compact et même couche sur laquelle le revêtement décoratif sera soutenu. Pour créer la couche sous-jacente à l'aide d'argile, de sable et de pierre concassée.

Mais la principale exigence pour la couche supérieure décorative - la résistance à l'eau et la résistance à l'érosion par le liquide. Nos grands-pères ont fait un trottoir continu d'argile. Une tranchée peu profonde a été creusée le long du périmètre, qui était rempli d'argile. Elle était tassée, formant un écart par rapport à la maison afin que l'eau ne tombe pas sur la base et que les fondations ne coulent pas. L'argile elle-même a été humidifiée pour créer une couche imperméable. C'était le système de drainage le plus simple de la zone aveugle.

De nos jours, à l’âge du béton, il est utilisé pour l’aveugle. Il s'avère une surface monolithique solide dans laquelle il n'y a pas de lacunes. Ensuite, l'eau ne coulera tout simplement pas vers la fondation. Et lorsque vous prenez soin d’imperméabiliser de haute qualité les fondations de la maison, la couche supérieure peut être constituée de pavés, de gravats ou de dalles. C'est joli joli. Et pour que l'eau ne stagne pas à la surface de la zone aveugle, il est nécessaire de faire un drain directionnel.

Maison sans angle mort et sans drainage

Et si vous décidiez néanmoins d'économiser de l'argent et de ne pas créer une zone aveugle et un drain, que va-t-il se passer? Lorsque vous vivez dans un climat caractérisé par des précipitations abondantes et fréquentes, la nappe phréatique augmente inévitablement. Ajoutez-y aussi de l'eau à l'extérieur, qui ne sera pas retirée nulle part en l'absence d'un drain, alors tout le liquide pénétrera dans la fondation. En conséquence, il s’effondre et se fissure, la maison commence à se rétrécir et, en conséquence, les murs se fissurent.

Quand la maison est construite sur un terrain accidenté, c'est encore plus grave! Le sol est saturé d'eau. En hiver, tout se dilate et commence à exercer une pression sur le bâtiment lui-même. Le résultat est clair. C'est pourquoi il est important de créer une zone aveugle et de dévier l'eau de celle-ci vers le drainage.

Fonctions de zone aveugle

Nous avons brièvement passé en revue les caractéristiques et la zone aveugle de l'appareil. Maintenant, vous devriez faire attention à ses fonctions principales. Notez 5 points avec lesquels elle se débrouille parfaitement bien.

  1. Fonction de protection. Nous avons mentionné un peu que la fondation s'effondrerait sans zone aveugle. Le fait est que la base et le sol diffèrent par leurs coefficients de dilatation. Un espace apparaît entre eux, ce qui est idéal pour un liquide. Le résultat est que la fondation devient humide et s'effondre. La zone aveugle et les égouts y drainent toute l’eau du bâtiment.
  2. Fonction de protection Avez-vous vu une maison sans store? Le plus souvent, le périmètre est recouvert de verdure. Elle doit constamment se battre. La solution au problème consiste à construire une zone aveugle et un drain. Après tout, la croissance des plantes nécessite de l’oxygène, du sol et de l’eau. Au niveau de l'angle mort et du drain, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Oui, et les vers avec des taupes ne feront pas d'approches à la fondation.
  3. Fonction de réchauffement. En hiver, le sol commence à sortir et à écraser les fondations. S'il y a une zone aveugle, une couche de sol qui ne gèle pas est créée et la pression est répartie uniformément. La base ne gèle pas. Et pour améliorer l'effet, un réchauffement supplémentaire est effectué.
  4. Fonction esthétique. Un tel bâtiment a l'air complet et beau. Et si vous couvrez tout par le haut avec des carreaux, l'effet est incroyable.
  5. Praticité Le sentier est utilisé comme zone piétonne. Les chaussures sont toujours propres et le porche aussi.

Maintenant, apprenons à le faire correctement, le drain autour de la zone aveugle, directement dessus et libéré du toit.

Règles et matériel pour la zone aveugle et le drain de l'appareil

Pour que tout fonctionne correctement, le revêtement fini doit être sans fissures, solide et bien ajusté au bâtiment. Profondeur - pas plus de la moitié de la profondeur du gel du sol. En ce qui concerne la largeur, le revêtement doit dépasser d'au moins 25 cm du porte-à-faux du toit. Même si le porte-à-faux a une longueur de 50 cm du bord, la zone aveugle obligatoire est de 75 cm.

Pour tout faire vous-même, vous avez besoin des outils et du matériel suivants:

  • ciment de haute qualité;
  • sable et gravier;
  • bétonnière;
  • spatule ou truelle;
  • planches pour coffrage;
  • la règle;
  • une pelle;
  • capacité de solution;
  • spatule ou truelle;
  • ruban à mesurer, corde et piquets.

Pour commencer, commençons par le périphérique de piste.

Stades de l'appareil

Pour simplifier la tâche, tout le travail est mieux divisé en étapes. Ainsi, vous serez plus facile à comprendre quoi faire.

  1. La première chose sur le périmètre de tout le bâtiment est le marquage. La largeur est sélectionnée séparément en fonction de la longueur du porte-à-faux du toit. Utilisez un ruban à mesurer et des piquets qui enfoncent le sol aux bons endroits. Tous les enjeux sont reliés par une corde qui sert de guide.
  2. Maintenant, vous devez creuser une tranchée à partir du balisage. Dans le cours est une pelle. Si vous souhaitez accélérer le processus, demandez de l'aide à vos amis ou à votre famille. Sur la profondeur nous avons déjà parlé.
  3. Lorsque la tranchée est prête, traitez l'espace intérieur (le sol) avec un agent spécial contre les mauvaises herbes. Herbicide approprié, qui contribuera au fait que les plantes ne pousseront pas, endommageant la fondation et la zone aveugle. À la fin, nettoyez la base de la maison de la saleté et des débris.
  4. Nous devons maintenant assurer la présence d'une couture de compensation. Pour ce faire, appliquez une couche de 2 mm sur le mastic de bitume de fondation et recouvrez-le de matériau de couverture en deux couches. Laissez tout sécher pendant 24 heures. Pendant ce temps, vous pouvez vous détendre. Si vous le souhaitez, toutes ces étapes peuvent être effectuées en une journée, après quoi la journée est consacrée au repos.
  5. Si le temps le permet, vous pouvez utiliser un dispositif de coffrage de tranchée. Sa hauteur est à 20 cm du sol. Comme les coffrages sont des planches, abattus en boucliers. Le coffrage doit être solide et étanche.
  6. Une fois que le mastic a séché, vous pouvez former la couche de base. Il est préférable de choisir 3 couches: argile ou sable humide, 10 cm d'épaisseur, et une couche de débris à fractions multiples - 8 à 10 cm.Chaque couche est soigneusement damée.

Et voici un point important. Dans les endroits où il y a une sortie, vous pouvez créer un canal de drainage dans lequel l'eau s'écoulera ou simplement créer un sillon sur la surface, le long duquel l'eau s'écoulera dans le même drainage ou le même drain. La photo montre comment faire.

Le béton est formé par la règle pour obtenir une surface plane.

Dans le même temps, il est nécessaire de prévoir un biais de la maison vers le bord extérieur. Cela se fait à l'avance, même au stade du bourrage de couches. Le diagramme ci-dessus montre clairement en quoi consiste ce biais. Le chiffre minimum est de 2% de la largeur du revêtement fini. Par exemple, lorsque la largeur est de 50 cm, la pente est de 1 cm.

Maintenant, il reste à attendre que le béton sèche. À ce stade, il est nécessaire de le recouvrir d'un film afin que les sédiments n'endommagent pas la structure. En règle générale, le béton sèche complètement en un mois. Après 10-15 jours, la caisse peut être retirée.

Nous faisons le drain et le relâchement pour la zone aveugle

Il est temps de drainer la surface des eaux de grande qualité. Pour ce faire, vous avez besoin de gouttières spéciales pour la chaussée, sous forme de gouttières. Ils fourniront un drainage directionnel du liquide, et le sol et la construction de la maison ne seront pas mouillés. Puisque vous avez formé un biais loin de la maison, puis le long du périmètre de la zone aveugle, avec le bord, vous devez placer les gouttières.

Les gouttières elles-mêmes doivent également avoir une pente dans une certaine direction, par exemple vers un trou de drainage, une fosse septique ou un système d'égout. Considérez et libérez le tuyau du toit. Une grande quantité d'eau viendra de là. Après tout, tout le liquide du toit est dirigé vers ces tuyaux.

Pour les chaussées en béton, vous pouvez utiliser un drain linéaire en surface. Il s’agit d’une rainure ou d’une gouttière située au bord, tout autour du périmètre. Les éléments du drain peuvent être faits de tuyaux en plastique, en béton ou en amiante-ciment sciés. Il est pratique d’utiliser des éléments de drainage préfabriqués, équipés d’une grille et faciles à fixer les uns aux autres.

Le processus de l'appareil est le suivant:

  1. Sur les bords de la zone aveugle finie et séchée, vous devez creuser une tranchée sous un tuyau ou une gouttière. Sa profondeur est d'environ 15 cm et sa largeur de 30 cm.
  2. En bas, vous devez remplir le sable et le tasser soigneusement. Ensuite, installez une caisse avec une pente de 1,5–2 cm.
  3. Ensuite, dans le fossé fini, nos gouttières sont installées. Ils doivent être bien ajustés à la zone aveugle.
  4. Aux frais d'un obreshetka la pente nécessaire d'un drain sera fournie. Il reste à la gouttière bétonnée.
  5. Au bout de 12 heures, le coffrage peut être retiré.

Il est important que tout le système de drainage soit étanche, afin que les joints des gouttières soient lubrifiés avec du mastic et que l'extrémité soit fermée avec un capuchon d'extrémité.

Plus en détail sur la technologie d'installation d'un drain, vous apprendrez de cette vidéo:

Pour que l'eau puisse s'écouler au bon endroit, il est important de prévoir à l'avance les voies de désengagement. S'il s'agit d'un système d'égout urbain, vous devez alors, à un certain endroit, amener le tuyau dans lequel l'eau s'écoulera. Et l'une des gouttières du drain, respectivement, est dirigée vers l'égout. Il en va de même pour le rejet dans la fosse septique ou le cloaque. Idéalement, installez un système de drainage souterrain sur le site. Comme vous le voyez, vous pouvez voir sur la photo:

Conclusion

Nous avons constaté que la zone aveugle est une partie importante de la construction de toute la maison. Grâce à elle, votre maison durera beaucoup plus longtemps. De plus, pour le bon fonctionnement de la zone aveugle, il est nécessaire d’assurer un drainage de qualité. Grâce aux gouttières spéciales, cela peut être fait facilement et rapidement.

Ai-je besoin d'un drainage sous la zone aveugle?

Question posée: ARTIS

Bonjour Ici, perplexe par cette question. Pelleté beaucoup d'informations, et ne pas trouver une réponse définitive. Peut-être que vous clarifiez?

La situation est la suivante: je vais faire une zone aveugle. Il y avait une question - que faire avec l'eau qui s'écoulera de la zone aveugle? Je prévois de détourner l'eau du toit dans les égouts. Au début, j'ai pensé à creuser un fossé de drainage avec une conduite en débris et en géotextiles sous une zone aveugle et à dévier l'eau dans le système d'égout. Mais la solution est plutôt compliquée et coûteuse. Je me suis donc demandé si ce drainage était nécessaire sous la zone aveugle. Si l'investissement et l'effort seront justifiés. Je comprends que, selon les normes modernes de la construction, plus il y a d’argent enfoui dans le sol, mieux ce sera, mais j’essaie de trouver un compromis raisonnable entre les technologies modernes et le sens commun. Désolé pour la philosophie. )

Informations sur le site et sur la maison: Tchernigov. L'intrigue est plate, sans pentes remarquables. Sol - plus proche du sable. Le niveau des eaux souterraines ne sera pas exactement dit, mais certainement en dessous de deux mètres. Sous-sol non. La base est en bande. La zone aveugle sera de deux types: sur deux côtés de la maison - une zone aveugle flexible cachée sous les dalles (selon ce schéma), sur les deux autres côtés - une zone aveugle en béton classique. La largeur prévue des deux types de zones aveugles est de 80 cm, où il existe désormais de vieilles passerelles en béton (1,5 m de largeur) attenantes à la maison. Mais à certains endroits, ils craquaient et se tordaient (certains endroits où la chaîne se dirigeait vers la maison). Il a donc été décidé de retirer l'ancien béton de la largeur de la zone aveugle et de créer une nouvelle zone aveugle de haute qualité avec le biais nécessaire, etc. Donc La nouvelle zone aveugle sera adjacente aux anciens chemins en béton (à travers le joint de dilatation). Et toute l'eau de la zone aveugle ira dans cette couture. Ce qui me trouble À votre avis, quelle est l'importance de la quantité d'eau nécessaire à la fondation pour les fondations? Dois-je organiser un drainage sous la zone aveugle ou est-ce trop dans ce cas? En principe, la maison est debout depuis plus de 30 ans et il ne lui est rien arrivé (étant donné qu'il n'y avait pas de gouttières ni de zones aveugles des deux côtés de la maison), mais je tiens néanmoins à faire ce que dit le dicton "à l'esprit".

Merci d'avance pour le conseil.

Commentaires

La réponse à votre question sera lundi-mardi (4-5 juillet).

Le drainage sous la chaussée en béton n'est pas nécessaire si les débits d'eau de surface ne sont pas importants. Du toit, vous détournez l’eau et celle qui atteint l’aveugle s’enfonce dans le sol. Mais dans la version avec une tuile, les géotextiles sont nécessaires pour empêcher le sable de se laver et, surtout, de le laisser dans les décombres. Pourquoi double couche de sable, je ne sais pas. Vous n'avez pas de charge capable d'endommager un château d'argile ou d'imperméabiliser avec des gravats. Mais la couche supérieure de géotextile peut se fendre et le sable se déposera de manière inégale dans les gravats.

Autant que je sache, la couche de sable inférieure dans le schéma proposé joue le rôle d’un certain détonateur du film d’imperméabilisation résultant de l’impact des bords tranchants et durs des gravats. Même si, comme vous le dites, les géotextiles peuvent percer, choisissez le moindre entre deux maux, le sable dans les décombres est probablement meilleur que l’imperméabilisation brisée. Et le fait qu'il n'y ait pas de charge sérieuse, je pense, ne vaut pas la peine de s'y fier. Dans ce cas, comme on dit, mieux vaut perebdet que naddodet. En outre, la zone aveugle sera dans la cour, où l'arrivée de la voiture dans le garage. Et même si je ne vais pas conduire le long de la zone aveugle, il existe néanmoins une possibilité de charge importante (on ne sait jamais).

Mais le fait que le drainage sous la zone aveugle ne soit pas nécessaire est bon. S'il est vraiment superflu, beaucoup de problèmes disparaîtront immédiatement. Merci pour la réponse!

Tanya, j'attendrai votre avis sur cette question.

Si votre sable est en ruine, toute votre zone aveugle de la dalle ira par vagues :). Comme une couche d’argile imperméabilisante suffit, l’imperméabilisation du film n’est qu’un additif et sa percée n’affectera pas le travail.

Je propose de commencer par votre toute première question: "que faire de l’eau qui s’écoulera de la zone aveugle?" Jusqu'à ce que vous ayez un système de drainage installé sur le toit, il y a vraiment beaucoup d'eau sur la zone aveugle. Lorsque vous installez le système de drainage, l'eau du toit sera collectée dans les gouttières, puis des gouttières s'écoulera dans les tuyaux de drainage. Ainsi, il y a généralement une ou deux colonnes montantes pour toute la maison selon le calcul (un exemple de calcul plus détaillé est présenté à la fin de l'article Systèmes de drainage. Technologie d'installation des systèmes de drainage). Par conséquent, le fait de retirer de la zone aveugle une très grande quantité d'eau ne devrait être inquiété que dans un ou deux endroits (où se situeront les prunes des tuyaux de drainage). Il existe plusieurs façons de détourner l’eau de ces endroits (je vais énumérer les plus chers et les plus accessibles):

  • plateaux prêts ou échelles de point avec des grilles, leur eau est drainée par des tuyaux d'égout dans les égouts pluviaux ou un autre endroit pour recueillir de l'eau sur ou à l'extérieur du site;
  • drainage en tranchée, gravats dans une cage de géotextile. l'eau est drainée de la même manière que dans le cas précédent.
  • drainage de surface à l'aide de plateaux en béton ou simplement de rainures creusées dans le sol local. l'eau est simplement dérivée de la maison et rejetée dans le jardin ou à un autre endroit sur le site prévu pour recevoir de l'eau.
  • Collecte superficielle d'eau dans des réservoirs pour une utilisation ultérieure, souvent pour l'arrosage

Il est également possible de drainer l'eau de la zone aveugle en plaquant la surface du site de sorte que la pente soit à partir de la maison (des quatre côtés). Mais cette option est plus pratique pour les nouvelles constructions, lorsque la zone du site n’est pas encore remplie de dépendances, de passerelles et d’autres obstacles.

Quant à drainer l'eau du reste de la zone aveugle. Ce sera là après l'installation du drain est beaucoup plus petit. Et en tant que tel, l'élimination de l'eau (grave) n'a pas besoin d'être effectuée le long de la zone aveugle. Plus vous avez de sols sableux, c’est-à-dire pas haletant Cela signifie que même si une petite quantité d'eau humidifie le sol adjacent à la fondation, même lors du gel, ces sols ne gonfleront pas s'ils gèlent, ce qui signifie que les forces de soulèvement par le gel n'écrasent pas votre fondation (elles ne le feront tout simplement pas). Alors, dans votre cas, rien à craindre. Videz l'eau du drain et faites un angle mort avec une pente de la maison.

Maintenant, quelques mots sur les deux zones aveugles que vous envisagez de faire.

  1. Béton. Il n'y a pas de drainage en dessous.
  2. La zone aveugle revêtue de dalles de pavage. L'option d'une zone aveugle flexible avec des dalles de pavé (nous en avons déjà parlé un peu plus tôt dans l'article de la zone aveugle) est conçue pour les sols de pergélisol. Dans votre région (Ukraine, Tchernigov), la zone recouverte de dalles de pavage peut être simplifiée d'un ordre de grandeur. Pardonnez-moi de ne pas avoir clarifié votre région lors de la discussion précédente, alors je suggérerais une version plus simple plus tôt. Dans des conditions normales, les dalles sont posées sur la couche sous-jacente de sable (10-20 cm) ou de petites pierres concassées (3-5 cm) ou sur une hartsovka (3-5 cm). Les espaces entre les dalles sont remplis de sable. Pour éviter que les pierres concassées ne soient comprimées dans le sol local, les géotextiles collés thermiquement sont placés sous la pierre concassée (non thermiquement assis et certainement pas aiguilleté, à savoir thermiquement collé - ce sont des géotextiles complètement différents). Il existe des marques de ces géotextiles, spécialement conçues pour la densité, la force, l'allongement et d'autres indicateurs spécifiques à la séparation des gravats et du sol, et ne se cassent même pas lors de la construction d'une route temporaire le long de laquelle les véhicules de fret se déplacent. Alors ne vous inquiétez pas pour ça. La seule chose à faire est que si vos charges peuvent parfois dépasser les charges piétonnes, la dalle doit également être conçue pour des charges plus importantes. Sinon, il peut craquer de conduire dessus, par exemple une voiture. C'est tout. Toutes les autres couches de votre cas ne sont pas nécessaires. Et la quantité insignifiante d'eau qui peut s'infiltrer dans les joints des dalles de quelques mm de large ne menace pas votre fondation. Pourquoi, j'ai déjà décrit ci-dessus :-).

Et demandez s'il y a encore des ambiguïtés :-). Nous comprendrons.

Tanya, merci beaucoup pour la réponse détaillée. Le fait que le drainage de l’aveugle ne soit pas nécessaire - cela m’a fait très plaisir, car considérablement simplifié la quantité de travail à venir bientôt.

Pour évacuer les eaux usées du toit, je n’ai qu’une option: des tuyaux d’égout. Le site est petit (5 acres), et si vous enlevez simplement "loin de la maison", alors l'eau ira soit sous le garage, soit sous la grange, ou votre voisin sous la maison :) afin qu'une option soit à l'égout. À ce stade aussi, il y a une question. Je ne veux pas encombrer la ressource de nouveaux sujets, alors, avec votre permission, je vais vous poser la question ici. La question concerne les entrées d’eaux pluviales. Et si, en tant que prise d’eaux pluviales, il est facile d’apporter des tuyaux verticaux (d = 110mm), qui sont reliés au tuyau commun par des tés. Ce sera plus facile et certainement moins cher. Un seul problème - le manque de caillebotis décoratifs sur de telles "prises d’eau de pluie", mais c’est une autre histoire et vous pouvez probablement construire quelque chose.

Et maintenant, je tiens également à clarifier la question de la zone aveugle flexible. Autant que je sache, vous voulez dire que la tuile peut être simplement posée sur le sable ou sur les gravats (au fait, comment est-elle meilleure?) Et la zone aveugle est prête. Et dans mon cas, n’avez-vous besoin d'aucun imperméabilisant ni d'aucun verrou en argile? Ainsi, étant donné que toute la cour sera recouverte de dalles, il s’avère qu’il n’y aura pas de zone aveugle en tant que telle. S'il vous plaît clarifier ce moment.

PS: Je suis désolé de vous avoir posé tant de questions. Je me prépare à partir en vacances et j'ai beaucoup de projets pour lui. Je veux faire beaucoup et le faire bien. Merci encore pour vos réponses succinctes!

Les questions sont bonnes, demandez :-).

En détournant de l'eau. Si j'ai bien compris, vous voulez jeter de l'eau du toit (du système anti-tempête) dans le système d'égout public? Ensuite, vous pouvez le faire. Sortez le tuyau d'égout de la zone aveugle, installez un té avec une révision à une hauteur d'environ un demi-mètre de la zone aveugle, puis connectez-le au drain du système de drainage. Cela est impératif, car le système que vous obtenez est fermé et si, soudainement, il est bouché par des feuilles, vous devez pouvoir le nettoyer. Alors très souvent, les Britanniques le font chez eux. Pour une raison quelconque, l'eau est si rarement détournée jusqu'à présent. Oui, et les réseaux avec cette option ne sont pas nécessaires.

Si ce n'est pas correctement, j'ai compris à propos du drainage de l'eau dans les égouts, alors corrigez-moi :-).

En ce qui concerne la zone aveugle. Oui, vous pouvez poser les carreaux directement sur le sable ou le gravier. Mais il est préférable de monter sur une caravane (un mélange de sable et de ciment). La tuile est posée sur un mélange sec de sable et de ciment, puis soit de l'eau renversée manuellement, soit au moment de la première pluie. Humide, le mélange est cimenté. Une zone aveugle ou un chemin piétonnier ainsi aménagé sera plus durable.

Si vous le mettez simplement sur du sable ou des gravats, il est conseillé de déposer de l'argile froissée à la base.

Tanya, sur la question de la dérivation de l'eau: Je finis par faire des tuyaux d'égout autour du périmètre de la maison, avec des couches verticales (contremarches). Je vais amener ces colonnes montantes au niveau supérieur de la zone aveugle et abaisser les tuyaux des drains, ne pas atteindre 10-15 cm de ce niveau. Je ne comprends pas très bien pourquoi raccorder l'égout au drain. Selon les instructions d'installation standard pour les systèmes de drainage, l'eau du toit par le biais de bacs de drainage à travers les tuyaux de drainage verticaux entre dans le soi-disant. entrées d’eau (réservoirs en plastique ou en fonte. Celles-ci sont encastrées dans le sol, laissant le bord supérieur à zéro. Voici les images pour mieux comprendre ce que je veux dire: image 1, image 2. Par ce principe, j’allais faire mon égout pluvial. Mais Puisqu'il me faut plusieurs entrées de ce type, et qu'elles coûtent excessivement cher (comme pour un morceau de plastique), je me demandais s'il était préférable de les remplacer par des poses verticales ordinaires (mais pas de se connecter étroitement avec des tuyaux de drainage). Je pense avec ka Tinky une fois qu'il devient clair que je veux :)

En principe, nous parlons de la même chose, mais avec des mots différents :-).

Je propose de vous rediriger exactement la même chose, mais réellement avec le raccordement d’un système de canalisation de drainage avec un système d’égout (puisque vous allez quand même y jeter de l’eau). Pourquoi se connecter? - pour dériver l'eau en temps opportun et éviter les inondations de la zone locale. Si vous ne placez aucun point de sortie du drain et ne connectez pas la colonne montante au tuyau d'égout, mais procédez comme indiqué dans la dernière figure (dans la pièce jointe), la plus grande partie de l'eau du tuyau de drainage tombera juste dans la zone aveugle. La zone de chalandise est trop petite. Imaginez de fortes pluies, de l’eau coule dans le tuyau d’égout, mais si la pluie est légèrement plus faible / plus forte, elle coule déjà, jusqu’à la zone aveugle et plus loin jusqu’au site. Même chose avec le moindre vent. Si tel est le cas, il est nécessaire de réaliser l’aveugle avec une pente compliquée - une pente à la fois depuis la maison et une pente menant au tuyau d’égout. Sinon, seule une partie de l'eau sera évacuée et il est même difficile de deviner laquelle. Il n’est pas logique de dépenser autant pour un système d’évacuation d’eau aussi grave avec pose souterraine de canalisations d’égout; si la moitié de l’eau finit par se retrouver dans la zone aveugle et plus loin sur le site. éviter le colmatage.

Maintenant nous allons plus loin. Si nous parlons d’un système d’égout public central (et non d’un système d’égout pluvial), alors à l’endroit où vous avez un tuyau raccordé à l’égout, en direction de l’angle mort, vous devez installer un clapet anti-retour dans le sens opposé) de sorte qu'en cas de colmatage des égouts, le système d’égout de la maison ne se dirige pas vers l’angle mort. Nous ne les fabriquons pas, seuls les produits importés sont vendus (pas bon marché).

Le tuyau d'égout doit être posé avec une pente de 2-3 cm par 1 mètre (ceci est optimal). La pente maximale est de 5 cm pour 1 l.m.

Une autre subtilité. En hiver et pendant la période de transition, lorsque la température se situera entre -5 et + 5 ° C dans la partie de la conduite d’égout située au-dessus du niveau de gel du sol, il se produira un léger givrage et le risque de formation d’un bouchon de glace. À propos, c’est pourquoi l’une des conditions préalables à l’installation des entrées d’écoulement ponctuel est l’installation de chauffage dans celles-ci (système de câble anti-givrage dû au chauffage électrique). Il est également souhaitable d'installer la version que vous envisagez. Sinon, il y a un risque élevé de formation d'embâcles, aucun argument contre la physique.

L’option que j’ai suggérée (avec la connexion) ne diffère de la vôtre que par la nécessité d’installer une révision, en ce sens que l’eau est entièrement évacuée et que l’installation n’a pas besoin d’une pente complexe. Sinon, ils sont identiques. Un clapet anti-retour, un antigel et une grille d’encrassement sont très souhaitables dans les deux cas.

Si vous décidez d'installer des entrées ponctuelles, il n'est bien entendu pas nécessaire de connecter les systèmes. L'entrée du drain a une surface de collecte suffisante pour collecter l'eau dans toute sa force, quel que soit le flux de force de la colonne montante et de presque tous les vents. Une pente difficile n'est pas requise. Si le drain est en métal - le système antigivrage est nécessaire, si le plastique est également regrettable, mais dans une moindre mesure. Le clapet anti-retour est nécessaire pour toutes les options, car vous vous jetez dans les égouts publics. Les conséquences possibles de son absence, j'ai déjà mentionné :-). L'audit dans la version avec des entrées de drain de points n'est pas nécessaire.

Merci beaucoup Je vais réfléchir. Il y a quelques semaines avant les vacances, j'ai donc le temps de penser à tout :) J'ai compris votre idée. Pour être honnête, il y avait des doutes sur la petite partie du bassin versant dans ma version. Je pense que peut-être il sera nécessaire de construire quelque chose comme une poutre d’entrée en béton fabriquée elle-même. C'est à dire autour du tuyau qui va verticalement, je vais construire une fosse en béton de la taille du ravin. Ensuite, il sera possible de mettre une calandre à temps plein dessus, et tout sera beau et fiable. Mais pour l'hiver et la période de transition, je pense qu'il est préférable de fermer ces anses. Il n'y a pas de douches pour le moment, et la neige fondante du toit ne représente pas une quantité d'eau aussi importante, à mon humble avis. Al. Je ne ferai certainement pas le câble - pas la même échelle de construction.

Mais toujours, je ne voudrais pas relier les égouts étroitement avec le drain - toujours coller des tuyaux d'égout (et même avec le trou d'inspection) ne va pas ajouter une esthétique à la maison :-)

De plus, la présence d'entrées ponctuelles ouvertes (même fabriquées par l'utilisateur) constitue une opportunité supplémentaire de drainer l'eau de traitement (par exemple, lors du lavage de la machine, etc.).

Drainer autour de la zone aveugle

Il est désagréable de devoir traverser des flaques d'eau dans votre propre jardin en laissant la maison sous la pluie. Pour éviter cela, il est important de s'occuper du drain de la zone aveugle. Il peut être effectué à la fois pendant l'installation de la zone aveugle et après l'installation. Vous pouvez le fabriquer vous-même à partir de matériaux de récupération. Comment le faire et que faut-il pour cela? Ceci sera discuté dans l'article.

Pourquoi avez-vous besoin d'un angle mort

La zone aveugle est l'un des éléments les plus importants de la structure. En termes simples, il s’agit d’une bande d’une certaine largeur qui convient à la maison. Le plus souvent, il est fait de béton plein, mais il en existe différents types. La zone aveugle remplit plusieurs fonctions importantes. Parmi eux se trouvent:

  • esthétique;
  • pratique
  • isolation thermique;
  • de protection;
  • raffermissant.

Lorsque l'on compare deux bâtiments, l'un avec une zone aveugle et le second sans, le premier semble complet et ne nécessite pas de travaux de finition. Plus attrayante est la maison avec une zone aveugle et un drain. Elle a un but pratique. Il sert de trottoir sur lequel vous pouvez vous déplacer librement dans la maison pour résoudre vos tâches quotidiennes. Dans le même temps sur la semelle ne sera pas accumuler de la saleté, qui pénètre ensuite dans la maison. Otmostka isolé important pour presque tous les bâtiments. Cela vous permet de réduire la profondeur de gel du sol. Ceci est très important dans les zones de soulèvement des sols. En cas de gel, la couche inférieure commence à exercer une pression sur les couches supérieures, ce qui peut entraîner la destruction de la fondation ou la formation de vides sous celle-ci. Des fissures dans les murs sont presque impossibles à éliminer.

Une zone aveugle avec une gouttière protège le bâtiment d'une autre manière. Lorsque le ruissellement des eaux de pluie sous le bâtiment du sol est lavé. Un écart peut se former entre la fondation et les couches supérieures du sol. Dans ce dernier cas, le liquide s’accumulera à une vitesse encore plus grande, ce qui non seulement entraînera l’apparition de moisissure dans le sous-sol et dans la maison, mais aussi la destruction progressive du sous-sol et du sous-sol. En l'absence d'une zone aveugle avec un drain près du bâtiment, les mauvaises herbes commencent à pousser en raison de la forte humidité et de la mousse apparaît. Ils peuvent également endommager la base, car ils retiennent une quantité importante d'humidité. Au fil du temps, la mousse peut se déplacer sur les murs et doit ensuite être utilisée avec des antiseptiques.

Caractéristiques de la zone aveugle avec gouttière

La zone aveugle avec un drain autour de la maison a plusieurs variétés. Cela est dû aux matériaux qui le composent. Parmi eux se trouvent:

La zone aveugle en vrac est constituée d’un tourteau de divers matériaux qui permettent le libre passage de l’eau dans le sol. Une telle zone aveugle peut être équipée d'un drain, mais elle drainera l'eau qui coule du toit, le reste ira sous le bâtiment. La zone aveugle en vrac est en béton ou en béton armé. Cela peut aussi être une gouttière dans un cercle. Il est également facile de mettre en place des gouttières transversales qui draineront le liquide des tuyaux. La zone aveugle carrelée est la plus attrayante. Il est fabriqué en posant du pavé ou d’autres carreaux autour du bâtiment. Surtout pour les carreaux, vous pouvez acheter des éléments séparés avec des rainures semi-circulaires à partir desquelles vous pouvez construire un drain.

Toute zone aveugle avec un drain doit avoir une pente d'au moins 5 °. C'est seulement grâce à lui que l'eau quittera le bâtiment à temps. Cependant, il ne doit pas simplement tomber dans le sol, il est important que l'eau aille dans le drain, qui la dirige dans un conteneur ou le plus loin possible du bâtiment. La zone aveugle est composée de deux couches. L'un d'eux est la base, et le second est décoratif. Le premier remplit une fonction de support et est posé à une profondeur minimale de 80 cm, la première couche de zone aveugle est constituée de sable. Il a nivelé et recouvert d'une couche de gravats bien battus. Dans certains cas, une imperméabilisation est installée sur les gravats, ce qui bloque l'infiltration d'eau sous le bâtiment. Après cela, le coffrage est posé, le ferraillage est posé et la coulée est effectuée. Ou poser des carreaux de pavage.

Dans certains cas, l'argile sert de base et est bien percuté. Il sert d'isolant naturel qui protège la fondation de l'eau. Si nécessaire, une isolation sur l'imperméabilisation, qui est posé sur les décombres, de la mousse de polystyrène est placé. De là-haut, il est à nouveau fermé par une imperméabilisation et la zone aveugle est coulée. Dans le même temps, la couche décorative doit rester au mieux. Aucune fissure ou vide n'est autorisé. Pour ce faire, il est percuté avec un vibrateur et le scellement est effectué. Il est important de réaliser des joints de dilatation afin que la zone aveugle ne s'effondre pas avec les baisses de température. Dans ces coutures peut être posé drain de gouttière.

Faire la zone aveugle avec gouttière

Pour la fabrication de zones aveugles de haute qualité autour de la maison devra acquérir un tel outil:

  • bétonnière;
  • la règle;
  • tournevis;
  • une pelle;
  • sabotage;
  • garnitures en métal;
  • fil à tricoter;
  • matériel de montage;
  • panneau de coffrage;
  • scie à métaux.

De plus, vous devez acheter des gouttières spéciales utilisées pour les trottoirs. Le mélange de la solution peut être fait manuellement, mais avec de gros volumes, il est impossible de se passer d'un malaxeur à béton. Ce n'est que dans ce cas qu'il sera possible de s'assurer que la zone aveugle est recouverte d'un contour unique sans joints.

Marquage et terrassement

Dans certains cas, respectez la règle selon laquelle la largeur de la zone aveugle avec un drain doit être égale à la profondeur de gel du sol, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela vaut la peine d'être repoussé par la longueur du porte-à-faux. La zone aveugle doit être au moins 25 cm plus large que le débord du toit. Même si le porte-à-faux est de 75 cm, il est nécessaire de respecter cette règle et de prévoir un rebord à 1 mètre du bâtiment. Seulement dans ce cas, vous pouvez être sûr des propriétés de protection. Guidé par ces dimensions, le balisage est effectué autour du bâtiment. À la distance choisie, quatre piquets sont enfoncés dans les coins. Entre eux, la ligne de pêche ou la ficelle est tirée. Sur la longueur des côtés, des piquets supplémentaires sont enfoncés, ce qui permettra d'adhérer à la taille choisie.

La prochaine étape consiste à échantillonner le sol autour du bâtiment à des limites données. Il est nécessaire d'aller plus en profondeur jusqu'à une profondeur ne dépassant pas la moitié de celle du gel. Dans le processus, il est nécessaire d'enlever toutes les racines et les plantes qui vont se rencontrer. Il est extrêmement important de faire en sorte qu'ils ne détruisent pas par la suite la zone aveugle. Certains utilisateurs recommandent d'utiliser des herbicides. Lorsque la tranchée est creusée, la fondation est dégagée du sol. Il est bien sec Après cela, toutes les fissures et les gouges qui pourraient se trouver dessus sont réparées. Traitement de composition antiseptique, ainsi qu'un apprêt.

L'étape suivante consiste à imperméabiliser la fondation et le sous-sol. Pour cet ajustement, le mastic bitumineux et le matériau de couverture. Le matériau de toiture est posé avec un chevauchement de 10 cm entre les feuilles individuelles. Dans ce cas, vous pouvez créer deux couches. Après le collage, il est nécessaire d’attendre un jour ou plus pour la polymérisation. À propos des couches de matériau adaptées à la tranchée, a été mentionné ci-dessus. L'essentiel est de les calculer de manière à obtenir un gâteau présentant une hauteur par rapport au sol.

Remplissage aveugle

Le coffrage pour la zone aveugle avec un drain est écarté des planches et fixé le long du périmètre de l'ensemble du bâtiment. Dans la goulotte formée, dans laquelle le béton sera coulé, une caisse en métal est placée, qui est assemblée à partir de ferraillage. Il peut être à niveau unique ou en forme de cellule si la hauteur de l’angle aveugle est grande. La caisse pour le coffrage est posée sur de petits supports qui doivent la soulever à 5 cm du sol afin que le mortier ferme les tiges par le bas. La solution de coulée est réalisée avec du ciment portant une marque supérieure à M200. Lors du versement de la zone aveugle, il est important de maintenir la pente mentionnée ci-dessus.

Tant que la zone aveugle est encore humide, il est possible de former des rainures sous les déclencheurs. Un dégagement est un endroit où l’eau jaillit d’une canalisation d’eau basse. Ces problèmes sont le plus souvent construits aux coins du bâtiment et à l'entrée. Pour former une gouttière dans la zone aveugle, vous pouvez utiliser la règle. Également à ces fins, une longueur de tuyau d'égout convient, qui est simplement enfoncée dans du béton humide. Dans le même temps, sous la libération de la goulotte tourne bien. Dans la gouttière, la pente doit également être maintenue de sorte que l'eau quitte librement la zone aveugle. Avant de poursuivre les travaux d'installation de drainage autour de la zone aveugle, vous devez attendre le jeu complet de résistance. Dans des conditions normales, cela prend de deux semaines à un mois.

Installation de drainage

Avant de commencer l'installation du drainage dans la zone aveugle, il est nécessaire de décider où exactement l'eau accumulée quittera la zone aveugle. C'est important à faire, car vous devrez alors respecter le parti pris dans cette direction. En tant que tel, vous pouvez choisir un égout spécial de drainage des eaux pluviales, qui est fourni dans la plupart des villes. S'il est absent, vous pouvez construire votre propre réservoir à partir duquel l'eau sera utilisée pour l'arrosage des plantes. Dans certaines maisons, il y a des champs de dispersion pour les eaux usées autonomes, la libération peut être faite sur eux.

Étant donné que la zone aveugle est faite en biais par rapport à la maison, la gouttière doit être située sur le bord de la zone aveugle. En tant que tranchée pour la zone aveugle, vous pouvez utiliser des structures en béton spéciales empilées avec des dalles de pavage. Lorsque les fonds sont limités, vous pouvez utiliser un tuyau d'égout ordinaire, mais il faudra bien le réparer. Une excellente option serait également un tuyau d’amiante, qui se dissout en deux. Vous pouvez l'utiliser avec un diamètre de 25 cm.

Lorsque la zone aveugle a repris de la force, il est nécessaire de creuser une petite tranchée le long de son bord. Sa largeur correspondra à la largeur de l'élément qui sera posé en tant que drain. La profondeur est choisie de manière à pouvoir fournir la pente requise sur toute la longueur du drain. Le fond de la tranchée est soigneusement nivelé et percuté. Le remplissage de sable est effectué, qui est également battu. Il est nécessaire pour une répartition uniforme de la charge sur la structure. Vous pouvez utiliser une caisse en métal pour donner une plus grande rigidité au fond du drain et pour faciliter l'observation de la pente. Le coffrage est exposé et le béton est coulé sous le drain. Il disposait des éléments de drainage.

Les modules de drainage séparés pour la zone aveugle doivent être scellés. Cela empêchera l'eau de s'échapper par les fentes. Pour obtenir cet effet, vous pouvez utiliser un scellant spécial. Si l'écoulement se fait dans le système d'égout, tous les fossés doivent alors aboutir à un point, à partir duquel le drainage sera assuré. Il peut être fabriqué à partir d'un tuyau d'égout qui s'enfonce dans le sol. Au point d'entrée, il est important de mettre une grille afin que le tuyau ne soit pas bouché par des feuilles mortes ou d'autres débris.

Une excellente solution serait de construire un drain directement dans la zone aveugle. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de réaliser des gouttières spéciales dans les versions. Avant de verser la zone aveugle, un tuyau d'égout spécial est posé pour une installation externe. Les points de vente sont alimentés directement sous les points de vente. Veillez à maintenir un biais afin que le liquide se déplace dans la direction souhaitée. La sortie du tuyau d'évacuation peut être insérée directement dans le tuyau d'égout. L'avantage de ce système est qu'il n'est pas visible et qu'il n'est pas bouché. Mais pour un tel système de drainage dans la zone aveugle, il est impératif de construire un système de drainage de qualité à partir du toit lui-même, sans quoi un tel système de drainage ne présenterait aucun avantage. Plus d'informations sur le drain pour la zone aveugle peuvent être obtenues à partir de la vidéo.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, la présence d'un drain dans la zone aveugle n'est pas simplement un souhait, mais une nécessité. Pour ouvrir les drains qui devaient être nettoyés moins souvent, ils peuvent être équipés de caillebotis spéciaux en acier inoxydable. Si nécessaire, ils sont facilement enlevés. En outre, les grilles ne sont pas soumises aux effets corrosifs et peuvent être constamment exposées aux précipitations. Dans le cas où le système de drainage est trop éloigné et qu'il est impossible de fournir la pente requise, vous pouvez procéder autrement. À une certaine distance de la maison, on fait une fosse dans laquelle on place un baril en plastique de 200 litres. Il servira de récepteur temporaire. De ce tonneau est fait directement dans le drainage d'égout. Le tonneau est alimenté en eau par la zone aveugle. Une petite pompe de drainage avec un flotteur est placée à l'intérieur et une connexion électrique est établie. Le canon peut être fermé avec un couvercle pour ne pas tomber à la poubelle. Dès que la quantité d'eau dans le baril atteint un certain niveau, la pompe est activée, ce qui pompe l'eau du baril à l'égout. Il s'éteindra automatiquement lorsque le flotteur tombera en dessous du niveau souhaité.

Enlèvement d'eau du sous-sol de la maison: types de systèmes de drainage, matériaux utilisés, étapes du travail

L'impact constant des précipitations sur l'intégrité de la fondation peut avoir des conséquences négatives. La fondation est humide, humide, érodée, envahie par la moisissure et l'humidité monte aux étages supérieurs. Houle, portes de chaîne, le givre apparaît sur la région. Pour éviter de tels problèmes, il est impératif de détourner l’eau des fondations de la maison. Un drainage doit être effectué lors de la construction d'un bâtiment résidentiel pour calculer l'angle d'inclinaison, choisir les matériaux, calculer la profondeur de l'emplacement des éléments du système de drainage.

Quelle que soit la version, le principe de fonctionnement de tout système de drainage est de collecter de l'eau et de la transporter à l'endroit désigné.

Types de drainage

Afin de protéger les fondations du bâtiment des précipitations et de l’eau de fonte, différentes structures de drainage sont utilisées et combinées en un seul système. Ceux-ci incluent: zone aveugle, drainage, puits verticaux, systèmes de drainage.

Zone aveugle

Dans le cas d'un taux de précipitation moyen non critique par an dans un lieu déterminé, la protection de la fondation est assurée par une zone aveugle. Il est généralement en béton, mais des dispositifs de stockage peuvent être organisés. Chacune des options vous permet de détourner l'eau de l'angle mort de la maison vers une distance de sécurité, en fonction de sa largeur.

La zone aveugle doit répondre aux caractéristiques de qualité appropriées:

il devrait dépasser de 25-30 cm par rapport au toit;

son installation est nécessaire sur toute la circonférence de la maison;

l'installation d'une légère pente (moins de 5 degrés) est nécessaire, ce qui permettra l'évacuation de l'eau dans l'autre sens des murs de la maison;

zone aveugle devrait être la litière (de pierre concassée, de gravier) et de la chaussée en béton.

Si l'humidité du sol est faible et que les précipitations sont faibles, une zone aveugle peut supporter le drainage de l'eau de la fondation.

Égoutter

Le système de drainage de l'eau contribue également à la protection de la fondation contre l'excès d'eau. Sans cela, la masse de précipitation ira au pied du bâtiment, remplira les murs et videra les fondations. Pour cette raison, la surface des murs est moisie et les composants en bois - pourrissent.

L'installation du drain, qui compose la goulotte et les tuyaux, aide à protéger de manière optimale le boîtier du flux d'eau supérieur. La tâche principale est de drainer l'eau à une distance suffisante de la base du bâtiment. Pour cet usage:

égout général ou privé;

capacité d'arroser les lits.

Le drain récupère l'eau du toit et l'éloigne de la fondation.

Puits verticaux

Pour ce type d’option de drainage, vous devez forer des puits verticaux sous la forme d’un puits de cinq mètres. Le rail y est inséré, enveloppé de géotextile.

Le râteau est recouvert de gravier, le goulot du puits est recouvert de gravats et de matériaux géologiques. Ensuite, tous les éléments du système sont en gazon masqué. Ces puits situés dans les zones les plus inondées contribuent à abaisser le niveau des eaux souterraines et à drainer rapidement les grands bassins.

Utilisation de puits verticaux dans la construction de la maison dans des endroits avec de grandes quantités d’eau souterraine Sur notre site Web, vous pouvez trouver les contacts de sociétés de construction qui offrent le service de conception et de réparation des fondations. Vous pouvez communiquer directement avec les représentants en visitant l’exposition de maisons «Pays de faible hauteur».

Systèmes de drainage

Le système de drainage est une méthode plus coûteuse et fastidieuse, mais plus efficace. Une étude du terrain, de l'angle d'inclinaison, de la charge attendue (en fonction de ce matériau est sélectionné).

Le système de drainage comprend trois types:

réservoir - est utilisé très souvent, empilé sur tout le territoire de la structure sous la forme d'un sable, de pierre concassée, de gravier "oreiller";

drainage interne - tuyaux posés sous le sous-sol du bâtiment ou sous l'ensemble des fondations et conduisant ensuite au puits;

drainage externe - est situé autour de la circonférence du bâtiment et comprend des tranchées, des tuyaux pour diriger l'eau dans le puits.

Le drainage externe a deux types:

Système de drainage ouvert - un fossé est creusé le long d'un cercle. La méthode est peu coûteuse, efficace, mais l’esthétique laisse beaucoup à désirer.

Système fermé - du sable et de la pierre concassée sont déposés au fond des tranchées excavées. Ensuite, des tuyaux y sont posés, menant à un puits ou à un drain, ils sont enveloppés de géofabric et masqués de gazon.

Un bon système de drainage est conçu avec la maison.

Comment se retirer du sous-sol des eaux de pluie et dégelées

Les formations saisonnières d'eaux de surface sont éliminées par des actions complexes, notamment:

système de drainage du toit;

Le drainage du toit est nécessaire pour combiner le flux d'eau après la pluie et la fonte des neiges. Avant de détourner l'eau du toit de la maison, il faut rediriger les flux d'eau vers les égouts pluviaux situés sous les gouttières.

Drainage en anneau à la base des eaux de dégel et d'orage. Ce drainage implique des tranchées avec des tuyaux dirigés vers le système d'égouts.

Système intégré pour l'évacuation des eaux de dégel et des eaux pluviales.Cela peut être intéressant! Dans l'article sur le lien suivant, lisez à propos de la colonne de base des blocs.

Captage d'eau souterraine

Seul le système de drainage de la fondation, qu'il est recommandé d'installer avant la construction de la maison, aidera à protéger la fondation du bâtiment et à effectuer le drainage de l'eau.

Enlèvement des eaux souterraines de la maison à l'aide d'un système de drainage en profondeur, plus approprié pour les zones avec des niveaux d'eau souterrains élevés. Il est conçu par des experts professionnels selon le plan suivant:

le sol est étudié pour le placement;

détermine le niveau d'élévation des eaux souterraines pendant la période de pluie et de fonte des neiges;

la charge estimée sur le système de drainage est calculée en tenant compte de la surface de captage de l'eau;

déterminé par la pente du relief pour effectuer la gravité.

Le drainage en profondeur des eaux souterraines est effectué par des tuyaux de drainage perforés. Dans le puits se trouve une vanne qui empêche le retour des eaux usées dans le drainage.

Installation du système de drainage de fondation

Drainage des fondations: espèces et caractéristiques

Dans des conditions hydrogéologiques difficiles, la partie souterraine du bâtiment est protégée à l'aide de trois types d'emplacement de drainage:

mur - pour les maisons avec un sous-sol et sous-sol;

ring - pour les maisons avec toutes les pièces au dessus du sol;

réservoir - pour la base de la dalle sous la couche imperméable.

Le système de drainage des murs est situé sous terre le long du mur.

Le drainage annulaire est éloigné des murs de 1,5 à 3 m.Au niveau des plis, le tuyau est arrondi ou comporte un regard. Généralement, le système est situé sur toute la circonférence du bâtiment, à quelques exceptions près.

Le drainage du réservoir entoure l’anneau du pipeline et, sous la dalle, se trouve une couche de drainage en couches.

Le drainage du réservoir est équipé avant même de verser la fondation, cela peut être intéressant! Dans l'article sur le lien suivant, lisez à propos de la fondation de tuyaux en amiante-ciment.

Matériaux de drainage

Lors de la conception du mécanisme de drainage, le calcul du degré de charge sur les éléments de drainage revêt une importance primordiale. Sous une charge lourde, les matériaux plastiques ne peuvent pas résister, il sera donc plus sûr pour la performance du béton. L'exécution des puits, des gouttières, des canaux de béton est capable de résister à une pression de 90 tonnes.

L'utilisation de caillebotis de protection en fonte sur les gouttières pour l'égouttage prolonge leur durée de fonctionnement. Le matériau pour les entrées situées autour de la circonférence du bâtiment est sélectionné en fonction du degré de charge opérationnelle.

Le pipeline est posé autour du périmètre de la structure dans des tranchées comportant une couche de drainage.

Les tuyaux de drainage peuvent avoir une surface ondulée ou lisse. Un revêtement lisse contribue à un bon débit pour un drainage amélioré, et un tuyau ondulé confère une rigidité et, partant, la résistance du pipeline.

Quel est le système de drainage

Technologie d'installation de drainage de la fondation de la maison

L'installation du drainage commence par la création de son image schématique. Sur le plan de la zone, tous les éléments, en premier lieu le pipeline, sont indiqués. Il devrait être situé autour du périmètre de tout le bâtiment et de toute la zone locale. Les équipes d’installation de systèmes professionnels installent souvent le pipeline d’arbres de Noël.

Commencez par marquer l'emplacement de l'égout autonome ou du puits, où de l'eau sera envoyée. De cet endroit au bâtiment, il y a une ligne droite du tuyau de drainage principal. La ligne est reliée à un cercle de tuyaux couvrant tout le périmètre de la fondation. Ensuite, il y a des embranchements à partir de la ligne principale, ce qui forme un système de pipeline long et étendu.

Description de la vidéo

Visuellement à propos du drainage de la fondation et des modalités de sa disposition, voir dans la vidéo:

Méthodes supplémentaires de collecte de l'eau

Une méthode supplémentaire pour protéger les fondations d’un cours d’eau consiste à utiliser une pelouse avec une végétation haute et dense. Avec un système racinaire fort, cette couche d'herbe ne permet pas à l'eau de pénétrer dans la partie supérieure du sol, elle contribue au retard et à la suppression du flux d'eau. Cela peut être un ornement décoratif du paysage, mais de toutes les options, la façon de détourner l’eau de la fondation d’une maison déjà construite est la moins efficace.

Dans une zone fortement inondée, la méthode habituelle de détournement de l'eau peut ne pas suffire. Dans ce cas, une combinaison de drainage vertical et horizontal est utilisée (des tranchées sont posées, des puits sont forés).

Description de la vidéo

Pour plus d'informations utiles sur le drainage, voir la vidéo:

Conclusion

Après avoir étudié les caractéristiques de tous les systèmes de drainage, vous pouvez choisir l’option la mieux adaptée à votre situation. La tâche principale consiste à déterminer les prélèvements sur les types d’eau à effectuer: eaux décongelées, eaux pluviales ou souterraines.